Você já viu um pé de alface nascer espontaneamente sem ser cultivado?
Ou uma suculenta beterraba surgir do nada numa fresta de parede?

➜ Com certeza esse “fenômeno” só poderia acontecer com a intervenção humana ou com o cultivo certo e preciso de uma horta.

Porém, existe sim uma prodigalidade natural que faz nascer em locais inusitados plantas resistentes, estáveis e comestíveis!
Elas crescem espontaneamente e de forma tão abundante que costumamos considerá-las matos ou pragas invasoras o que
nos leva a avidamente retirá-las do terreno para, em seu lugar, cultivar nossas conhecidas folhas e raízes.

Consideradas plantas exóticas, alfaces, cenouras, chicórias, escarolas, almeirões não são nativos dos nossos ambientes naturais
e quase nunca nascem espontaneamente, embora sejam plenamente adaptadas.
A boa nova é que podemos cultivar as nossas costumeiras verduras contemplando a presença de suas vizinhas espontâneas ou nativas.
A natureza é sábia e em cada região e época do ano crescem livremente as plantas mais adequadas para as necessidades alimentares locais,
afirmam os estudiosos.

Há algum tempo as plantas consideradas espontâneas e nativas têm despertado o interesse dos pesquisadores por possuírem maior
diversidade de nutrientes que uma hortaliça comum, que pode apresentar maior teor de uma determinada vitamina, mas não tem
essa diversidade característica das plantas que nascem por si.
Tendo-as à mesa não precisamos comer muita quantidade de alimentos para obter os elementos vitais à saúde.

➜ Além da diversidade de nutrientes, os pesquisadores afirmam  que essas plantas também apresentam maiores
teores de princípios ativos: substâncias que auxiliam na prevenção de doenças e favorecem a imunidade.

Conheça alguns exemplos das mais conhecidas plantas:

Beldroega (Portulaca oleracea)

– Plantinha rasteira com caule bem tenro semelhante à “onze horas”.
– Possui pequenas flores amarelas terminais. Nasce fácil em hortas, jardins, possui folhas pequenas, carnudas e brilhantes.
– Pode ser usada crua ou cozida em saladas e ensopados.
– Faz bem aos rins e à bexiga.

Picão preto (Bidens pilosa)

Quem andando pelo mato não se deparou com uma profusão de sementes que grudam no tecido da calça?
Se forem como palitinhos pretos, quase certo que serão as sementes do picão preto.
– Planta de cerca de 80 cm de altura.
– Caule quadrangular.
– Flores amarelas.
– Excelente para o fígado podendo ser usada em chás, saladas e como base de sopas e refogados.

Caruru (Amaranthus spp.)

É usado refogado a exemplo do espinafre, sendo muito rico em ferro
e indicado para problemas com o fígado (não deve ser utilizado por quem apresenta problemas de cálculos renais).
– Cresce como mato nos locais onde há uma boa terra e matéria orgânica.
– As pequeninas flores nascem em espigas que formam uma espécie de penugem.
– A parte comestível são as folhas.

Dente-de-leão (Taraxacum officinale)

Conhecida erva medicinal, suas folhas que nascem em touceira, são denteadas e ricas em ferro e potássio.
– As flores são amarelas e depois de secas formam sementes delicadas envoltas em penugem na forma de um pom-pom.
– As folhas, um pouco amargas, quando mais velhas apresentam uma substância leitosa que não faz mal à saúde.
– Podem ser usadas em saladas e refogados, em sucos ou como chá. Da raiz torrada e moída faz-se um nutritivo café.
– Ótima para o fígado, rins, afecções ósseas e anemia.

Tanchagem (Plantago major)

– As folhas picadas podem ser acrescidas às sopas, sucos verdes ou podem ser servidas refogadas.
– Contém vitamina K ajudando na coagulação do sangue, na recuperação das vias respiratórias, sendo ainda anti-inflamatória.
– A planta forma uma pequena touceira de folhas largas com nervuras bem acentuadas e um pendão que brota bem ao centro,
onde fica a inflorescência e as futuras sementes.
– Também pode ser usada na forma de chás.

Serralha brava (Sonchus oleraceus)

– Pode ser encontrada em volta de qualquer horta.
– Tem folhas verde-claras, serrilhadas, triangulares e florzinhas amarelas.
– Usa-se antes que dê flor, refogada ou crua em saladas ou em chás.
– Um pouco amarga, fortalece o sistema nervoso, o sistema digestivo e os olhos.

Mentruz ou mastruço (Lepidium americanun)

– Colocado em saladas é um ótimo remédio para bronquite e tosse e também para todo tipo de contusão, ajudando a dissolver o sangue coagulado.
– Tem um sabor forte e picante. Como planta nativa é encontrada principalmente no inverno.
Cuidado para não confundir com a planta chamada Mastruz ou Erva-de-Santa Maria (Chenopodium ambrosoides) que tem outras propriedades e não deve ser ingerida.

Erva-de-Santa Maria (Chenopodium ambrosoides)

Capuchinha ou chagas (Tropaeolum majus)

– Cresce na beira de estradas ou em jardins cobrindo a terra com suas folhas arredondadas e tenras e suas flores amarelas, laranja ou vermelhas.
– Tanto as flores como as sementes e as folhas são comestíveis e podem ser acrescidas às saladas e sucos.
– Com as sementes podem ser feitas conservas para uso em saladas de batata, etc. como substituto das alcaparras.
– Purifica o sangue e o sumo das folhas ajuda na eliminação de fungos de pele e outros problemas dermatológicos.
– Possui considerável teor de vitamina C sendo boa também para glaucomas.
– Ocorre com maior preponderância em regiões de clima frio.

CUIDADOS AO CONSUMIR

Atenção para não colher as espontâneas em locais onde o fluxo de carros é intenso (avenidas, ruas, beira de estrada)
nem em locais onde haja contaminação do solo (próximo a esgoto), ou próximo a mananciais poluídos.
Espontâneas que nascem em pastos ou locais de muito movimento de animais também devem ser evitadas para o consumo.
Sempre lavar muito bem folhas, caules, etc. antes de utilizá-los.

MATINHOS PAISAGÍSTICOS

Segundo os grandes especialistas, não poderíamos chamar as plantas espontâneas de ervas daninhas pois tudo tem uma função na natureza.
As espontâneas ou nativas possuem uma vitalidade impressionante. São quase imunes às doenças que atacam a maioria das outras plantas, além de ótimas ao paladar.
Paisagistas, biólogos, agrônomos quase sempre tem uma unanimidade: o conceito de daninha existe porque elas nascem em profusão e podem atrapalhar o cultivo de outras.
Mas tudo é uma questão de manejo. Se retirarmos apenas o excesso das espontâneas, todas poderão conviver no mesmo canteiro ou jardim.
Quanto à estética é mais uma questão cultural. Existem estilos de jardins que mesclam vários tipos de plantas e são lindos, vigorosos e até mais saudáveis.

RESGATE GASTRONÔMICO

Nutricionistas, agrônomos e engenheiros de alimentos se uniram em vários projetos de avaliação nutricional e sensorial das plantas espontâneas.
Durante as avaliações sobre a aceitabilidade dos pratos a aprovação foi de quase cem por cento.

➜ Conheça algumas das receitas aprovadas pelos especialistas:

Charutos de folhas de capuchinha com recheio de tofú — Amasse o tofú com o garfo e tempere com azeite, sal ou shoyu, salsinha e orégano.
Coloque a pasta sobre as folhas da capuchinha e feche-a como se fosse um “charuto”. Para mantê-lo fechado utilize um palito de ponta fina.

Salada de beldroega e tomate — Lave bem os vegetais, pique e tempere com shoyu, vinagre, azeite e outros ingredientes a gosto.

Refogado de mastruz — Coloque óleo ou azeite na panela e temperos como salsinha, cebola.
Lave e pique o mastruz e coloque-o junto com os temperos.
Acrescente pouca água e deixe refogar.

Sopa de fubá com caruru — Coloque em uma panela, água suficiente para cozinhar os ingredientes, como tomate, salsinha, salsão, cebola, sal.
Deixe ferver por meia hora para tomar gosto. Retire do fogo e coe.
Coloque novamente em fogo baixo acrescentando o fubá aos poucos, mexendo sempre com colher de pau para não encaroçar.
Depois do fubá bem cozido, acrescente o caruru, deixe ferver mais um pouco e está pronto.

Todas as plantas espontâneas citadas também podem ser usadas nos caldos básicos de verduras para dar mais gosto e mais força às sopas.

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Se você tem uma horta e deseja produzir suas próprias sementes de cenoura, saiba que isso é totalmente possível.

Como a cenoura é uma planta bienal, ela precisa passar por um período de frio para florescer e produzir sementes.

Em regiões com inverno rigoroso, esse processo acontece naturalmente.
Mas, em locais mais quentes, é necessário simular esse frio por meio da vernalização.

A seguir, veja o passo a passo completo para cultivar cenouras, estimular seu florescimento e colher sementes saudáveis.

Primeira Etapa: Cultivo das Cenouras

Plante as sementes normalmente, como se fosse colher as raízes para consumo.

Após cerca de 90 a 100 dias, as cenouras estarão prontas para a colheita.

Nesse momento, selecione apenas as melhores raízes, observando:

• Cenouras homogêneas, com bom formato, cor intensa e diâmetro adequado
• Raízes saudáveis, sem sinais de doenças ou pragas
• Evite cenouras com “ombro” verde ou roxo

Depois da seleção:

• Corte as folhas, deixando aproximadamente 5 cm do colo da planta.
• Isso facilitará a brotação posterior.

Use somente sementes não híbridas, preferencialmente adaptadas ao clima de primavera-verão.

Calendário Recomendado

Semeadura: dezembro a janeiro

Colheita das raízes: março a abril

Segunda Etapa: Vernalização

A vernalização simula o frio necessário para que a planta floresça.

Como fazer:

1. Não lave as raízes, apenas retire o excesso de terra.
2. Embrulhe-as individualmente ou agrupe em sacos plásticos limpos e transparentes.
3. Leve à geladeira ou câmara fria, entre 4°C e 6°C.
4. Mantenha por 45 dias.

Armazene pelo menos 20% a mais, pois algumas raízes podem apodrecer ou brotar antes do tempo.

Após o período de frio, as raízes estarão prontas para o replantio em maio.

Calendário da Vernalização

Início: março a abril
Duração: 45 dias
Retirada da geladeira: maio

Terceira Etapa: Replantio e Produção de Sementes

Depois da vernalização, é hora de replantar as raízes no solo.

Como replantar:

1. Escolha um solo bem preparado.
2. Abra um sulco com profundidade igual ao comprimento das raízes.
3. Coloque as cenouras na vertical, com as folhas brotadas acima do solo.
4. Mantenha um espaçamento de 1 metro entre cada planta.
5. Regue com frequência, mantendo a umidade ideal.

Com o tempo, elas voltarão a crescer, brotar e florescer.

Calendário do Florescimento e Colheita

Florescimento: setembro a outubro
Produção de sementes: dezembro a janeiro

Quando a Vernalização Não é Necessária

Em regiões frias (como o Sul do Brasil ou áreas de altitude), a cenoura floresce naturalmente.

Nesses casos, não é necessário fazer a vernalização.

Esse método é chamado de “semente a semente”.

Calendário em Regiões Frias

Plantio direto: abril a junho
Florescimento: setembro a outubro
Colheita das sementes: dezembro a janeiro

Resumo do Ciclo Completo

Primeira fase – Cultivo inicial

Semeadura: dezembro a janeiro
Colheita das raízes: março a abril
Seleção das melhores raízes: março

Segunda fase – Vernalização e replantio

Vernalização: março a maio
Replantio: maio a junho
Florescimento: setembro a outubro
Colheita das sementes: dezembro a janeiro

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Transformar resíduos orgânicos em adubo é mais fácil do que parece — e é possível até em apartamentos! Veja como fazer compostagem de forma prática e sustentável.

Por que usar adubo orgânico?

✓ Melhora a saúde do solo, enriquecendo-o com nutrientes
✓ Estimula o crescimento das plantas de forma natural
✓ Reduz o uso de fertilizantes químicos
✓ Ajuda no controle de pragas e doenças
✓ É sustentável e econômico!

O que pode e o que não pode ir na compostagem

Antes de começar, é importante saber o que você pode colocar no seu adubo orgânico:

Pode usar:
✓ Casca de frutas e legumes
✓ Restos de verduras
✓ Borra de café (com ou sem filtro)
✓ Saquinhos de chá (sem grampos)
✓ Casca de ovo
✓ Papel picado (sem tinta)

Evite usar:
✗ Carne e laticínios
✗ Restos de alimentos cozidos com sal e óleo
✗ Fezes de animais domésticos
✗ Plantas doentes ou com pragas

Como fazer seu adubo passo a passo

1. Escolha um recipiente: Pode ser uma composteira, balde com tampa ou caixa plástica. Se for fechado, faça furinhos para ventilação.
2. Alterne camadas: Comece com uma camada de matéria seca (folhas secas, papel picado), depois adicione restos orgânicos da cozinha.
3. Mexa semanalmente: Isso ajuda na aeração e acelera o processo de decomposição.
4. Mantenha a umidade ideal: Se estiver muito seco, borrife um pouco de água. Se estiver muito úmido, adicione mais matéria seca.
5. Espere o tempo certo: Em cerca de 45 a 60 dias, você terá um composto escuro, com cheiro de terra úmida, pronto para ser usado!

Dicas extras

✓ Tenha sempre um potinho na cozinha para guardar os resíduos do dia
✓ Corte os restos em pedaços menores para acelerar o processo
✓ Use o adubo em vasos, canteiros, hortas e até em árvores frutíferas

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As árvores e o verde são componentes indispensáveis nas cidades, sejam grandes ou pequenas. Assim como a água, sua presença é fundamental para garantir qualidade de vida, saúde e equilíbrio ambiental. No entanto, muitas vezes subestimamos o impacto que elas têm no cotidiano e na saúde urbana. Confira 13 razões que reforçam a relevância das árvores em nossas vidas:

1. Proteção contra radiação e poluição
   As árvores funcionam como filtros naturais. Suas folhas absorvem até 95% da radiação ultravioleta (UV), reduzindo riscos à saúde. Além disso, a presença de áreas arborizadas melhora a qualidade do ar em até quatro vezes, removendo partículas e metais pesados. Árvores grandes, por exemplo, são até 60 vezes mais eficientes nesse processo do que árvores menores.
2. Redução do calor urbano
   A sombra das árvores e a evapotranspiração das folhas ajudam a diminuir as temperaturas nas cidades. Uma árvore adulta pode liberar cerca de 500 litros de água por dia no ar, contribuindo para a formação de microclimas mais frescos. Quando plantadas em grupos, elas podem reduzir a temperatura em até 12°C, aliviando a necessidade de ar-condicionado e promovendo economia de energia.
3. Redução da poluição sonora
   As árvores não apenas bloqueiam ruídos, mas também criam uma barreira natural contra a poluição sonora. Um parque bem arborizado, com árvores de pelo menos 12 metros de altura, pode reduzir os sons do entorno em até 50%.
4. Ar mais úmido e saudável
   Com a evapotranspiração, as árvores liberam grandes quantidades de água na atmosfera, aumentando a umidade do ar. Quando muitas árvores estão reunidas, formam “rios voadores”, que ajudam a equilibrar o clima local e melhorar o conforto da população.
5. Controle das águas pluviais
   As árvores desempenham um papel importante na absorção e retenção da água da chuva, ajudando a prevenir enchentes e assoreamento de rios. Suas raízes facilitam a infiltração de água no solo, reduzindo enxurradas e preservando mananciais.
6. Solo mais fértil e produtivo
   Além de fornecer matéria orgânica, as árvores enriquecem o solo com nutrientes, tornando-o mais fértil e adequado para o cultivo. Árvores grandes também têm a capacidade de reduzir contaminantes como metais pesados no solo, promovendo sustentabilidade.
7. Atenuação das mudanças climáticas
   Grandes árvores são excelentes armazenadoras de carbono, ajudando a combater o aquecimento global. Elas podem estocar até mil vezes mais CO₂ do que árvores menores, desempenhando um papel crucial no equilíbrio do clima.
8. Abrigo para a fauna
   As árvores oferecem alimento e proteção para diversas espécies de aves e pequenos animais. Essa interação com a biodiversidade local contribui para o equilíbrio do ecossistema e o controle natural de pragas urbanas.
9. Promoção da saúde física e mental
   Áreas verdes incentivam a prática de atividades físicas e proporcionam um ambiente relaxante, que reduz o estresse e melhora a saúde emocional. Estudos mostram que o contato com o verde diminui o risco de doenças respiratórias e cardiovasculares, além de aumentar a concentração e o bem-estar.
10. Impacto social positivo
    A presença de árvores nas cidades promove interações sociais, fortalece o senso de comunidade e reduz problemas psicológicos, como ansiedade e depressão. Um parque arborizado pode ser visto como um espaço de saúde preventiva e convívio saudável.

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Quando formos realizar podas, lembremos dessa conexão e adotemos práticas respeitosas, garantindo que cada corte seja feito com sensibilidade e responsabilidade, promovendo a saúde e a regeneração das plantas.

O básico:

Ferramenta limpa e bem afiada em mãos, comece cortando os ramos que crescem desordenadamente e dificultam o crescimento da planta prejudicando a aeração da copa, iluminação e circulação da seiva, favorecendo a proliferação de pragas e moléstias.

Cuidado: em muitos casos nos entusiasmamos demais e podemos acabar causando acidentes desastrosos e até mutilações.

Quer rejuvenescer uma planta? Então, olho vivo nos brotos ou ramos ladrões que crescem dentro da copa ou da estrutura geral da planta. São brotos vigorosos e super-eretos que desvitalizam, pois desviam para si reservas de nutrientes e  precisam ser removidos. Corte-os pela base de preferência no inverno – período de dormência do vegetal.

Podas inadequadas podem estragar para sempre uma bela árvore.

Podas inadequadas podem comprometer permanentemente a saúde e a beleza de uma árvore. Cortes drásticos que deixam apenas o tronco principal são altamente prejudiciais, pois obrigam a planta a reiniciar seu ciclo de vida, podendo levá-la à exaustão e até à morte.

O excesso de podas também pode gerar deformidades, como galhos nodosos e um emaranhado de brotos desordenados. Para corrigir, é necessário aparar esses cotos rente ao tronco, respeitando o formato natural da árvore e promovendo sua recuperação saudável.

Outro princípio básico para todas as podas é conhecer as gemas e o tipo de desenvolvimento do vegetal. As gemas são estruturas que originam os novos brotos, folhas ou flores e um dos maiores segredos das podas consiste em reconhecê-las e saber lidar com elas.

Como reconhecer as gemas:
As gemas, ou olhos/nós, são pequenas estruturas salientes no ápice ou nas axilas dos ramos, responsáveis pelo surgimento de novos brotos. Realize cortes 1 a 2 cm acima delas para evitar danos.

Como incentivar ramos laterais:
Corte a ponta do ramo principal para eliminar a ação da auxina (hormônio que inibe brotos laterais), promovendo o desenvolvimento lateral.

Como incentivar o crescimento vertical:
Remova alguns ramos laterais e suas gemas, respeitando a estética e o formato original da planta.

Melhor época para podas:
Durante o inverno ou o repouso vegetativo da planta, evitando períodos de floração ou frutificação e respeitando a lua certa (preferencialmente minguante)

A lua certa para podas:

Realize podas na lua minguante, pois o fluxo de seiva é reduzido, minimizando os danos à planta. Na lua nova, é possível tratar plantas debilitadas, removendo pontas para estimular o vigor. Evite podas na lua cheia, pois o risco de apodrecimento do topo da planta é maior.

Melhores meses para podas:

De maio a agosto, período mais favorável para podas, embora galhos possam ser ajustados em outros meses, quando necessário.

Corte bem feito, saúde e longevidade:

Podas mal realizadas podem comprometer a saúde da planta, facilitando doenças.

Para evitar danos:

Nunca remova galhos grandes de uma só vez, pois o peso pode lascar o tronco.

Corte em partes, começando pela extremidade e avançando para a base.
Esses cuidados garantem melhor cicatrização e prolongam a vida da árvore.

Passo a Passo para um Corte de Galho Perfeito

Cortes preliminares:
Comece cortando o galho em partes, alternando cortes de baixo para cima e de cima para baixo. Pare ao atingir cerca de 30 cm da base do galho.

Corte final:

No ponto exato onde deseja cortar, use um serrote de poda limpo e afiado.

Realize o primeiro corte de baixo para cima, a cerca de quatro dedos da base.

Em seguida, faça o corte definitivo de cima para baixo, a cerca de dois dedos da base, inclinando a lâmina para obter um corte em diagonal.

Finalização e cuidados:

Utilize uma faca ou canivete afiado para arredondar os ângulos, removendo lascas e imperfeições.

Aplique um cicatrizante na área cortada imediatamente após o procedimento.

Opções incluem:

• Frio asfalto (betume encontrado em lojas de construção)
• Gel de babosa
• Argila
• Própolis
  Esses cuidados ajudam na cicatrização e protegem a planta contra pragas e doenças.

A Posição Correta do Corte

Orientações Gerais:

Para plantas com caules finos ou grossos, o corte deve ser feito um dedo acima das gemas, nunca diretamente sobre elas.

Realize o corte em diagonal (chanfrado) com um ângulo de 45 graus e uma inclinação descendente para evitar o acúmulo de água, prevenindo fungos e doenças.

Grandes Árvores:

Caso as gemas sejam difíceis de identificar, utilize os passos detalhados anteriormente para um corte seguro.

Cuidados Importantes

Evite:

1. Lascar a casca: Caso ocorra, corrija de imediato removendo aparas e aplicando adequado (ex.: frio asfalto, gel de babosa, argila, ou própolis).
2. Deixar tocos: Tocos podem apodrecer e gerar doenças.
3. Cortes muito rentes à base: Sempre deixe cerca de dois dedos de distância, respeitando a zona de vórtice nodal, que ativa a cicatrização da planta, Cortes rentes podem induzir o surgimento de brotos indesejados, que podem ser úteis ou não dependendo do objetivo.

Na Natureza nada se perde, tudo se transforma e se renova.

O Destino dos Resíduos de Poda

• Triture os resíduos com um triturador para reutilizá-los como adubo ou cobertura vegetal.

• Dessa forma, você colabora com o ciclo natural de renovação da planta e mantém o solo saudável.

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Os antigos mestres orientais, profundos conhecedores da arte de harmonizar corpo e espírito, costumavam fazer do preparo de um chá um verdadeiro cerimonial de beleza e simplicidade. A sabedoria no uso das plantas medicinais, a atitude reverente no preparo do ambiente e na construção de uma aura de paz, traziam à bebida quente uma conotação de elevação da alma.

Hoje, na correria diária e ansiosa por praticidade, perdemos o valor dessa tradição milenar que, segundo os especialistas, pode ser resgatada quando voltamos nossa atenção para a escolha de um chá para oferecer e tomar. Com essa simples escolha, começamos a aquietar a mente, como se o preparo de um chá nos fizesse ficar no aqui-agora. Essa presença aliada às propriedades medicinais das plantas vai trazendo paz e qualidade de vida.

Combinações que acentuam qualidades

Podemos dar um passo a mais na elaboração dos chás intensificando os aromas e sabores por meio do acréscimo de certas frutas. Essas múltiplas combinações trazem qualidades específicas, além de uma sensação de saciedade que inibe a vontade de comer fora de hora – uma das características mais prejudiciais da ansiedade.

As frutas utilizadas podem ser frescas ou desidratadas. No caso de optar pelas desidratadas, saiba que o próprio chá as reidrata. Já uma fruta fresca não perderá nutrientes quando colocada em infusão com água quente.

Esses chás devem ser tomados logo após o seu preparo.

Medida básica para a maioria das combinações: 3 a 5 colheres de chá dos ingredientes para cada xícara de água mineral ou filtrada.

Experimente as receitas e acompanhe as indicações

Energizantes

Chá-verde com abacaxi e hortelã – O chá verde é um excelente antioxidante, abaixa o colesterol, ativa o sistema imunológico, é antidepressivo e altamente estimulante. O abacaxi é digestivo, diurético, anti-inflamatório e delicioso. A hortelã dá o toque refrescante.

Modo de preparo: Infusão por 5 minutos.

Para levantar o astral

Chá de gengibre com maçã verde e limão – Esta combinação abre os pulmões. Resultado: você oxigena mais o sangue e manda embora o mau-humor!

Modo de preparo: separe um gengibre fresco e bem picado, uma maçã verde picada, suco de dois limões. Ferva o gengibre com a maçã por 2 minutos. Desligue o fogo e acrescente o suco de limão.

Relaxantes

Chá de folha e fruto do maracujá– As folhas não devem faltar, pois na verdade são elas que possuem as propriedades calmantes e indutoras do sono. Misturadas com o fruto resultam em um chá inusitado.

Modo de preparo: retire a polpa de três frutos e coloque-as em um litro de água.  Deixe ferver por 5 minutos. Desligue o fogo, coloque as folhas, abafe e coe. Se quiser, adoce com mel ou mascavo.

Desintoxicantes

Chá de abacaxi com salsinha – Um chá que refresca até a alma e ajuda a eliminar toxinas, pois tanto o abacaxi como a salsinha auxiliam o bom funcionamento dos rins.

Modo de preparo: lave com escova limpa as cascas de um abacaxi e coloque-as em uma panela com um litro de água. Ferva-as por 10 minutos e depois de esfriar leve à geladeira. Antes de servir, bata no liquidificador com a salsinha. Coe e delicie-se.

Chás com cascas

Chá de cascas de maçã e de mexerica – Vitaminas e minerais estão presentes nessas cascas. é uma boa composição para tonificar os nervos.

Modo de preparo: Coloque em uma chaleira um litro de água fria com as cascas bem lavadas de duas maçãs e duas mexericas. Leve ao fogo e depois da água ferver mantenha-o aceso por mais 3 minutos. Ao desligar, acrescente folhas de alecrim, deixe a mistura descansar por uns dois minutos, coe e adoce se quiser, com mel ou mascavo.

Ouse novas receitas

Chá de figo ou de beterraba – O figo era uma das frutas prediletas dos atletas da Grécia antiga que o utilizavam por ser um alimento que dá vigor e é próprio para as grandes jornadas de trabalho. Além disso, é bom para os rins. Já a beterraba é ótima para prevenir gripes e resfriados, combater tumores e estimular o pensar.

Modo de preparo: Lave bem os frutos, escovando-os. Corte as beterrabas em rodelas ou no caso dos figos, parta-os ao meio. Coloque as rodelas ou os pedaços para secar ao sol ou no forno baixo. Depois é bater no liquidificador e guardar o pó em frasco de vidro. Para fazer o chá, coloque água fria e o pó em uma chaleira (uma colher de sobremesa do pó para 250 ml de água) e leve ao fogo até começar a ferver. Desligue, deixe descansar por 5 minutos, coe e sirva a “poção mágica”…

ALERTA

O chá verde, assim como o preto, o mate, o banchá ou o chá branco, possui substâncias chamadas polifenóis que inibem ou dificultam a absorção do ferro.

A recomendação é de tomá-los no meio da manhã ou da tarde, nunca após as refeições.

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Cuidados Essenciais para Plantas: Soluções Rápidas e Eficientes

Pontas das folhas murcham e escurecem?

Problema: Falta de água ou nutrição.

• Solução: Aumente a frequência das regas e faça uma adubação superficial nos primeiros 5 cm do solo.

Folhas inferiores dobram-se e murcham? Folhas velhas amarelam e caem?

• Problema: Excesso de água.
• Solução: Reduza o volume de água, mas mantenha a frequência das regas.

 Bordas das folhas queimam e enrolam?

• Problema: Baixa umidade do ar.
• Solução: Pulverize as folhas, coloque os vasos em cachepôs e use esfagno umedecido entre os vasos.

Planta murcha e folhas amarelam?

• Problema: Correntes de ar.
• Solução: Mude a planta para um local mais protegido, mas com a mesma luz.

Planta sem crescimento?

• Problema: Massa compacta de raízes.
• Solução: Replante em um vaso maior com terra adubada ou afofe a terra dos canteiros.

Sem flores?

• Problema: Luz insuficiente ou falta de nutrição.
• Solução: Mude a planta para um local mais iluminado e adube com húmus de minhoca e farinha de ossos.

Crosta esbranquiçada na lateral do vaso?

• Problema: Terra saturada.
• Solução: Reduza a água e adube a superfície com matéria orgânica.

Lodo na superfície do solo?

• Problema: Rega excessiva.
• Solução: Deixe o solo secar por 5-7 dias ou mude a planta de vaso, garantindo boa drenagem.

Manchas pequenas, crespas e marrons nas folhas?

• Problema: Pulverizações sob sol intenso.
• Solução: Evite molhar a planta sob sol direto.

Folhas curvam-se para baixo, flores fenecem rapidamente?

• Problema: Terra muito seca.
• Solução: Regue a planta adequadamente.

Folhas meio murchas e sem vida, estioladas?

• Problema: Pouca luminosidade.
• Solução: Mude para um local mais iluminado, evitando sol direto.

Buracos nas folhas?

• Problema: Lesmas, caracóis ou lagartas.
• Solução: Retire-os manualmente e ajuste a umidade do solo.

Folhas acinzentadas e sem vida?

• Problema: Poeira.
• Solução: Lave as folhas com água.

Folhas menores que o normal e planta suscetível a pragas?

• Problema: Falta de fertilizante.
• Solução: Adube regularmente e ofereça terra fresca e rica em nutrientes.

Nutrição das Plantas ao Longo do Ano

Outono/Inverno:

• Adubação: Desaconselhável, exceto para plantas que florescem no inverno (ex.: azaléias, ciclames).

Primavera:

• Adubação: Comece no início de setembro para suportar o crescimento.

Verão:

• Adubação: Continue, mas evite excessos. A dose certa é crucial.

Dicas Básicas para Adubação:

• Adubos Orgânicos: Preferíveis para uma melhor estrutura do solo.
• Molhe o Solo: Antes e depois de adubar para melhor absorção.
• Manutenção em Vasos: Substitua um terço da terra da superfície por nova mistura.
• Melhores Meses para Adubar: Final de agosto/setembro e novembro/dezembro.

Mantenha suas plantas saudáveis e vibrantes com cuidados apropriados!

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Para os espanhóis, ela é a calabaza. Para os italianos, a zucca. Os franceses a chamam de courge musquée. Para os alemães, a coisa complica e temos a moschuskurbis. Na língua inglesa, vamos de pumpkin…e no nordeste e no norte brasileiros, a simples jerimum.

Conheça agora um montão de coisas interessantes sobre essa dona abóbora e sua prima, a abobrinha.

Qual a origem das abóboras e abobrinhas?

O assunto é meio contraditório. Alguns dizem que vieram do sul da Ásia, mas sabe-se que já eram cultivadas na América, antes da chegada dos europeus.

A qual família botânica elas pertencem?

Às Cucurbitáceas. A mesma família da melancia, do pepino, do maxixe, do melão, etc.

Elas têm hábito rasteiro?

As abóboras, sim. Já as abobrinhas têm um crescimento mais ereto. Por isso elas também são conhecidas como abóbora-de-moita ou abóbora-de-árvore.

Existem muitas variedades?

Muitas! Das abobrinhas: caserta, cocozelli, zucchini, clarinda. Das abóboras: menina, caravela, canhão, amarela, baianinha, mini-paulista. E das morangas: coroa, exposição, etc.

Qual o melhor clima e a época certa para plantar?

As abóboras são de clima quente e de clima ameno. O que elas não gostam é de temperatura abaixo de 10 graus.  Assim, o plantio pode ser feito o ano todo em regiões quentes e de agosto a março em pontos mais frios.

Já as abobrinhas vão melhor a temperaturas mais baixas. Em clima quente, os frutos não têm a mesma qualidade. No entanto, não toleram frio excessivo. A melhor época para o plantio em regiões de baixa altitude é de março a julho e de agosto a abril em regiões mais altas.

Quais as exigências de solo?
Não são muito exigentes, mas preferem o argilo-arenoso, bem drenado e leve. Gostam sim, de terra fofa e de adubação orgânica.

Como é feito o plantio e quais os cuidados?

O plantio é feito em covas. Para as abóboras, devem ter um espaçamento de 2 a 3 m. No caso das abobrinhas, basta 1 m. Cada cova deve ter 30 cm de profundidade X 40 cm de diâmetro. Adube as covas uma semana antes do plantio com 5 a 8 litros de esterco de curral bem curtido ou a mesma medida de composto orgânico ou húmus de minhoca ou ainda 2 litros de esterco de aves. Uma semana depois, plante as sementes. Duas a três por cova, a uma profundidade de 2 a 3 cm. Quando as plantas estiverem com 3 a 4 folhas, faça o desbaste, deixando apenas 2 plantinhas por cova.

Água…muita ou pouca?

A abobreira não é muito exigente quanto à irrigação (procure plantar na época das chuvas – como foi dito). No entanto, no outono e no primeiro mês após o plantio, a irrigação é indispensável. Já a abobrinha é mais exigente e para ela não pode faltar água. Isso resultaria em frutos mal formados.

Quais os insetos que mais as prejudicam e o que fazer com eles?

Os mais frequentes são os pulgões, vaquinhas e brocas, os quais podem ser bastante reduzidos se você cobrir o terreno em volta das plantas com cobertura seca (palha seca, por exemplo). Se ainda assim, os insetos prosseguirem, utilize um inseticida caseiro como a calda de fumo ou de pimenta. Pulverize na parte da tarde, para não prejudicar, sem querer, os insetos polinizadores que preferem a parte da manhã para fazerem seu trabalho.

Depois do plantio, precisa adubar mais?

Sim. Trinta dias depois e por duas vezes mais – com intervalo de 15 dias – aplique mais um pouco de adubo, desta vez em menor quantidade. Pode ser composto, estercos, humus… conforme descrito em “como é feito o plantio e quais os cuidados”.

Quais os outros cuidados?

Evite o plantio com temperatura próxima aos 15/10 graus C. para evitar o surgimento de fungos. Mantenha o terreno em volta das covas sempre capinado até que as plantas desenvolvam e fechem toda a área com sua ramagem. Por fim, a escolha de boas e selecionadas sementes e a rotação de culturas (não plantar sempre o mesmo tipo de hortaliça no mesmo lugar, mas variar as espécies) são seguros adicionais para a saúde vegetal.

Existem algumas plantas companheiras que plantadas junto às abobreiras repelem, naturalmente, os insetos mais comilões?

Experimente plantar alho, cebola e flores como a calêndula, o gerânio e o tagete. Funciona!

Quanto tempo demoram a dar frutos?

Colhem-se abóboras maduras aos 120, 150 dias após o plantio. As abobrinhas dão mais cedo: 40 a 60 dias após a semeadura na época de primavera-verão e aos 60, 80 dias no outono-inverno.

Como saber a hora certa de colher?

Quando maduros, os frutos apresentam o pedúnculo (cabinho) seco e a casca resistente à penetração da unha. Para colher, basta cortar o pedúnculo com lâmina afiada, deixando uma parte dele no fruto. Isso ajuda as abóboras maduras a se conservarem por até alguns meses.

Já as abobrinhas devem ser colhidas ainda imaturas (verdes). Nesse ponto (cerca de 20 a 30cm de comprimento), a polpa está tenra.

E tanto para uma, quanto para outra, fica uma dica: quanto mais se colhe, mais produzirão.

E quanto elas produzem?

Em média, 8 a 12 frutos por planta. Dependendo da adubação, dos tratos culturais e até da variedade que foi plantada.

Qual o seu valor nutritivo?

São muito ricas em vitamina A e vitamina C. Contêm também vitamina B, cálcio, potássio, sódio, silício e, principalmente, fósforo.

Propriedades medicinais?

As sementes são excelentes contra vermes. O suco das folhas e das flores cura inflamações dos ouvidos, dos rins, da bexiga, do estômago e da próstata. As folhas e a polpa crua entram no preparo de unguentos para aplicação sobre queimaduras e inflamações externas. O chá dos cabinhos (não do pedúnculo) e folhas combate febres e é bom para problemas no aparelho urinário.

Curiosidades?

Muitos sabem que as abobreiras têm flores femininas e masculinas. As masculinas dão o pólen para a polinização das flores femininas que, após fecundadas, darão os frutos. E aí vem uma curiosidade: as flores femininas aumentam em número no outono-inverno, em razão da duração do dia ser menor. E isso não tem nada a ver com a temperatura, mas com a luminosidade do período do ano. Quanto menor for essa luminosidade, mais flores femininas e mais frutos.

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Cultivando o amor pela terra.

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Pode atingir 25m de altura e chegar aos 500 anos de idade. Seu nome é imbuia (Ocotea porosa), a árvore que representa o estado de Santa Catarina, devido a sua ampla ocorrência nesse ponto do país.

Ou seja, por motivos que só a Mãe Natureza conhece, essa espécie “escolheu” o estado catarinense para nascer de modo livre e espontâneo e em grande quantidade, especialmente nas florestas dos pinhais (as imbuias adoram a companhia das araucárias).

Considerada uma espécie nobre, a imbuia é daquelas árvores que demoram um pouco mais para crescer quando são plantadas, mas que, em compensação, duram muito mais tempo, acompanhando gerações e mais gerações da vida de nós, seres humanos.

No passado, devido a sua beleza e força, a madeira da imbuia foi bastante utilizada para fazer móveis, assoalhos, portas e janelas. Até na construção civil e nas estradas de ferro, a imbuia serviu por meio de pontes e mourões. Porém, o seu uso desenfreado colocou-lhe na lista das espécies ameaçadas de extinção. Então, atenção catarinenses! Vamos proteger e plantar imbuias. Sabemos que as árvores possuem funções não apenas materiais, mas, no lado mais sutil da vida, elas atuam como protetoras e sua simples presença pode nos trazer paz, equilíbrio e vigor.

Ainda bem que importantes exemplares de imbuia se encontram preservados em Unidades de Conservação (UCs), como os parques e estações ecológicas e em reservas particulares do patrimônio natural.

Maciços florestais de imbuias também ainda são possíveis de serem encontrados e bem conservados em propriedades rurais.

Então, além de buscar viveiros especializados que podem fornecer mudas prontas de imbuia, você pode buscar por suas sementes: preciosos dons e dádivas para a preservação e continuidade da vida.

A ficha da Imbuia

Nome popular: imbuia, embuia, canela-imbuia

Nome científico: Ocotea porosa

Família: Lauraceae

Ocorrência: PR, SC (em especial) e RS

Altura: de 15 a 25m

Grupo Ecológico: clímax (não-pioneira).

Utilização: seus frutos são avidamente procurados por várias espécies de pássaros. É de madeira nobre. Muito ornamental, pode ser utilizada no paisagismo em geral.

Floração: suas flores de cor amarela, florescem de outubro a novembro.

Frutos: são de cor roxo-escuro, com pouca polpa, contém uma única semente por fruto. Amadurecem de janeiro a março.

Época de coleta das sementes: de março a abril.

Colher os frutos diretamente da árvore, quando iniciarem sua queda espontânea ou recolhê-los no chão, após a queda.

Como processar e utilizar as sementes colhidas:

despolpe-as logo que colhidas, lave em água corrente e ponha para secar à sombra, caso deseje guarda-las, tendo presente que o prazo máximo para armazenamento é de 3 meses.

No caso de plantio imediato, semeie os frutos inteiros como se fossem sementes.

Produzindo mudas: coloque as sementes (ou frutinhos) em embalagens individuais contendo substrato organo-argiloso. Outro método que podemos tentar é coloca-las, sem polpa, em caixas bem drenadas contendo areia úmida. Tanto em um caso como no outro, elas começam a brotar em cerca de 20 dias e continuam brotando por até 6 meses.

Crescimento das mudas: lento

Obs: a imbuia é excelente para plantios mistos (junto com outras espécies) em áreas de preservação permanente. Também é recomendada para recuperação de matas ciliares em locais sem inundação.

A dispersão de seus frutos acontece principalmente através das aves e de alguns mamíferos que deixam a semente livre da polpa, fazendo sua disseminação.

Homenagem à Imbuia

A cidade de Imbuia (SC) tem esse nome por causa da árvore que representa o seu estado!

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Cultivando o amor pela terra!

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Tudo para que eles fiquem lindos.

Uma grama bem plantada é sempre agradável aos olhos, além de ser uma aliada importante do ponto de vista ecológico: nada melhor do que ela para fixar a terra em áreas planas vou em declives evitando erosões. Um gramado pode ainda manter os ambientes livres de poeira, diminuir o calor (elimina a reverberação do sol) e dar nova vida ao jardim ressaltando o colorido e as formas das flores e de outras plantas.
E o melhor é que para conseguir uma área de grama saudável e vistosa, você não precisa nem de muito tempo nem de muito trabalho. Precisa apenas conhecer algumas regras básicas de plantio e de manutenção.

Acompanhe as etapas:

Correção do solo:

Uma grama precisa de um solo bem equilibrado. Comece medindo o pH de seu terreno para determinar o índice de acidez ou de alcalinidade da terra. Abaixo de 6/6,5, significa que sua terra está ácida e, nesse caso, para aumentar o pH, utilize calcário dolomítico em pó (contém cálcio e magnésio) de 200 a 300g por metro quadrado. Espalhe bem e misture-o com a terra revolvida em cerca de 10cm.
O índice ideal do pH para gramas, em geral, é entre 6 e 7.

Implantando um gramado: limpeza e adubação do terreno

Comece revolvendo a terra eliminando cacos, tocos e torrões para deixar o solo bem aplainado. Se a terra for pesada e lamacenta (muito argilosa) seria bom melhorar sua estrutura agregando areia fina (uma parte de areia para cada três de terra).  Para terrenos muito leves e arenosos, adicione composto orgânico ou mesmo terra vegetal de boa qualidade
na proporção de uma parte de terra boa para duas partes da que já existe no terreno.
Em ambos os exemplos, logo em seguida acrescente esterco animal bem curtido para não fermentar e queimar as raízes da grama. Vinte litros para cada m2, serão suficientes. Incorpore o adubo e espalhe a terra, com a ajuda de um ancinho, de forma uniforme e harmoniosa. Aguarde de uma a duas semanas para plantar sua grama.

Formas de plantio

Existem 3 formas de implantar um gramado:

Para locais onde o transporte da grama é difícil, pode-se tentar plantar por sementes. Esse método, porém, não garante uniformidade e os brotos correm o risco de serem abafados por matinhos que crescem mais depressa.

Outro processo de plantio seria por mudas, apresenta bons resultados em áreas pequenas. Essas mudas devem ser plantadas simetricamente, de 8 em 8 cm, em sulcos (pequenas valinhas) com 1 a 3 cm de profundidade e regadas com abundância após o plantio.

Agora, vamos às placas…sem dúvida o método mais rápido, prático e eficiente. No caso de grandes extensões plante por tapetes ou rolos. Nos dois casos, arrume as placas sobre a terra, forrando todo o terreno e calque-as com uma tábua de forma a uniformizá-las.

Preencha todos os vãos entre as placas com terra ou composto orgânico, sem deixar falhas.

Fixe as raízes socando as placas com um socador ou com as costas de uma pá.

Peneire um pouco de terra sobre todo o gramado e regue bastante, sem encharcar.

Importante: as placas precisam ser plantadas rapidamente. Adquira-as apenas quando seu terreno já estiver preparado.

O Corte

Um gramado bonito depende essencialmente de um bom corte. O primeiro deve ser feito quando a grama estiver bem enraizada e espalhada na superfície do solo. Depois, apare quando ela ultrapassar cerca de 10 cm de altura. É fundamental que o aparador – mesmo uma tesoura de poda – esteja bem afiado para que as folhas não sejam “mastigadas” ou até arrancadas.
O corte quando não é bem feito prejudica o tecido dessas folhas deixando a grama com as pontas amarronzadas.

Terminado o corte, retire as aparas do local com uma vassoura metálica e use esses resíduos como adubo ou cobertura vegetal para manter a umidade da terra dos canteiros. Limpe também o aparador para que sua lâmina possa estar sempre em ordem e pronta para novos cortes.

Tirando matinhos…

Em um gramado saudável, você não terá muitas surpresas… porém, se surgirem matinhos fora de lugar, o jeito é arrancá-los pela raiz, com a ajuda de uma faca ou com as próprias mãos. O controle químico não deve ser utilizado para não prejudicar a própria grama, o solo e as outras plantas que estão perto, pois todas convivem e trocam substâncias por meio da comunicação viva entre raízes. Herbicidas também prejudicam a água e os pássaros. Tudo na Natureza está interligado ainda que nossos olhos não vejam.

Irrigação

Um pé de grama é constituído por 85% de água . Portanto, água é indispensável para o vigor do seu gramado. Em épocas quentes, se a grama ainda não tiver pegado completamente, regue-a todos os dias. Em casos de um gramado já implantado, basta molhar 2 a 3 vezes por semana, nos meses quentes e no período mais frio, uma vez a cada 10 dias. Use irrigadores de aspersão que forneçam um borrifo lento e uniforme.
Para que as folhinhas não fiquem amarelas, as regas devem ser feitas ao entardecer ou de manhã cedo.

Manutenção ou adubação de restituição.

Com aproximadamente 3 meses de idade a grama já é considerada adulta e você já pode anotar: duas a três vezes por ano, adubá-la com materiais ricos em nitrogênio (indispensável para o desenvolvimento das folhas) como composto orgânico peneirado ou esterco bem curtido.

No caso de utilizar as “bolinhas” de NPK (abreviatura de nitrogênio, fósforo e potássio), experimente a fórmula 20/10/10. Haveria suficiente nitrogênio para as folhas, fósforo para a produção de sementes e potássio ajudando na resistência contra pragas e doenças. Espalhe o fertilizante a lanço sobre a grama, de maneira homogênea, na proporção de 30 gramas por metro quadrado. Mas, cuidado! Esse tipo de adubação só pode ser feito em dias chuvosos para a adubação química não queimar o gramado.

Depois de adubar – seja qual for o fertilizante utilizado – regue a grama generosamente.

Qualquer tipo de adubação deve ser feita, preferencialmente, na primavera ou no verão. No inverno a grama “hiberna” e não assimilaria os bons tratos da nutrição.

Além da adubação, outro cuidado que devemos dispensar aos gramados é cobri-los superficialmente, todos os anos, com uma boa camada de terra vegetal ou de terra de profundidade (retirada com cerca de 50 cm abaixo do nível do solo). Esse procedimento básico corrige depressões, nivela a grama e favorece o surgimento de uma nova camada de raízes.

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