Um jardim não fica bonito e saudável sozinho. Cuidar do solo e sua nutrição, das regas e da luminosidade são condições essenciais para a manutenção perfeita do espaço verde. Contudo, muitos esquecem de um elemento que é de vital importância para que algumas espécies possam florescer, vicejar e mesmo viver com maior plenitude: a poda.

Algumas espécies de flores, arbustos e árvores necessitam de podas regulares por diversos fatores, e todos eles podem prejudicar a planta em algum momento. Alguns arbustos podem criar áreas sombreadas que podem danificar suas próprias folhas e flores por crescerem de forma descontrolada; há galhos que precisam ser podados por ficar ressecados ou mesmo doentes, que podem contaminar a planta toda; o tamanho de determinadas árvores pode causar transtornos físicos. A poda tornou-se a solução para diversos empecilhos que podem destruir a estética do jardim, a correta floração das espécies e a própria planta, que pode vir a fenecer. Saber como, quando e com o que podar é uma obrigação de todos que prezam seu jardim. Não é necessário ter um enorme compêndio de tipos de poda; basta saber quais dessas podas são necessárias às plantas que você tem ou virá a ter. Veja os tipos de poda mais utilizados:

Poda de limpeza ou renovação: elimina galhos doentes e secos, que podem se espalhar pela planta e deixá-la doente. Muito usado em arbustos e floríferas.

Poda de formação: usada na topiaria com objetivo ornamental e para modelar arbustivas para que elas não cresçam de forma desproporcional, principalmente as plantadas em calçadas.

Poda de floração e frutificação: são podas para melhorar o desempenho do crescimento de brotos, frutos e flores. O principal propósito é manter a produção de flores e frutos sempre em alto nível, por isso essa poda possui certas regras que precisam ser seguidas para que sejam efetivas em seu objetivo.

Poda de raízes: quem cultiva bonsais e tem árvores cujo crescimento radicular tende a quebrar calçamentos usa deste tipo de poda para que a amplitude da planta seja limitada ao cortar as fontes de nutrientes.

A poda é geralmente feita após a floração ou frutificação, quando a planta entra no período de dormência entre o outono e o inverno. Assim, a cicatrização da poda torna-se mais rápida, já que a planta não precisa dividir suas energias nutrindo flores e frutos e curando-se do talho. Somente plantas saudáveis devem ser podadas; caso haja suspeita de outro mal que esteja acometendo a planta, prefira outro método de renovação, como o transplante ou o reforço na adubação. Tome muito cuidado com a qualidade dos instrumentos de poda que serão utilizados. Tesouras e demais ferramentas de corte devem ser de primeira linha e muito bem afiadas para que não firam a planta. A desinfecção das ferramentas é importante; antes de usar, além de bem afiada, o instrumento de corte precisa estar bem limpo e livre de agentes patógenos. Lave com água e sabão e use álcool para eliminar focos de infecção.

Texto disponível em: Jardinagem e Paisagismo 

Por Eduardo Stahl

A poda na cultura do pessegueiro é de fundamental importância, pois é ela que vai garantir uma boa safra com frutos de boa qualidade. O pessegueiro exige uma poda pesada, pois apenas as flores só nascem em brindilas e ramos formados no ultimo verão com isso a poda anual de renovação dos ramos se torna fundamental para se garantir um bom arranjo estrutural dos pessegueiros do pomar. Uma condução sem poda resulta em crescimento anual reduzido, com ramos fracos de baixa produção, ate a quase completa esterilidade do pessegueiro.

Cada ramo produz fruto apenas uma vez, e depois só darão origem a outros ramos que por sua vez irão produzir gemas floríferas, esses ramos produzidos se localizam no ápice dos ramos velhos, com isso um pessegueiro sem poda tem seu crescimento em comprimento dos ramos velhos, produzindo assim longos ramos.

As épocas indicadas são as que a planta esta em repouso com o fim de evitar o estimulo para a brotação precoce quando realizada muito cedo e para evitar a perda de reservas quando realizada muito tarde. Sendo que o período ideal para a poda começa 15 dias antes da floração, ate quando 25% das flores estão abertas.

A poda se divide em poda de formação, poda verde, poda de frutificação e poda de renovação. A poda de formação tem como finalidade definir uma altura de tronco e estrutura de ramos adequada a finalidade desejada para aquela planta, as duas conduções mais usadas são em vaso e em V ou Y. A condução em vaso as ramificações primarias podem se desenvolver em numero de 4 a 6 distribuídas em diversas alturas, é usada em espaçamentos de 6x3m e 6x4m. a condução em V é como se fosse uma condução em vaso mas pela metade, ele basicamente consiste em dois galhos que se encontram a uma altura de 25 a 30 cm, sendo que estas crescem e se separam num ângulo de 45o a 60o, e conforme crescem eles tendem a ficar paralelos. Sendo usado em espaçamentos entre plantas de 1,5 a 2m.

A poda verde se faz durante o período de vegetação, florescimento, frutificação e maturação dos frutos, e tem como principal função eliminar os ramos ladrões, e, além disso, para moldar a planta à forma desejada, isto em plantas novas. Em plantas em plena produção a poda verde é realizada para se eliminar ramos que tem seu crescimento voltado para o interior da copa, proporcionando assim maior aeração e luminosidade, com isso aumentar a frutificação nas camadas inferiores dos ramos e melhorar a coloração dos frutos.

A poda de frutificação tem por finalidade equilibrar a quantia de ramos vegetativos e frutíferos, além de moldar a copa do pessegueiro. Sua intensidade depende da cultivar, do vigor da planta, do estado nutricional e a distancia entre gemas. A poda inicia se retirando os ramos quebrados, ramos doentes e secos, e ramos mal localizados, após se faz um raleio de ramos que estão muitos próximos, retirasse os ramos ladroes e os que apresentam forquilha muito fechada. Após isso se faz o desponte de aproximadamente um terço do ramo e o desponte dos ramos de frutificação.

A poda de renovação se faz em plantas mal conduzidas ou que foram atacadas por pragas, ela é feita após a colheita com a eliminação de toda a copa, deixando somente os ramos principais com um comprimento de 30 a 50 cm. Após a brotação se escolhe os melhores ramos e estes são conduzidos para formar a copa, e todos os ramos que se dirigem para dentro devem ser eliminados, após isso é só conduzir a copa para que fique de acordo com o desejado.

Recomendas se que a poda anual em nossa região seja feita após a ultima geada de primavera Se forem podados muito cedo e ocorrer uma geada, os cortes abertos podem causar danos à árvore. Com isso deve se conferir as datas de geadas para a região e seguir as previsões do tempo locais durante essa época para planejar o melhor momento para a poda.

Se não forem podados, diversos problemas podem ocorrer com seu pessegueiro. Árvores que não são podadas muitas vezes produzem mais do que o esperado, mas a fruta não é de alta qualidade. Sem a poda, as árvores estão mais sujeitas a doenças e um ciclo de vida mais curto. Outro motivo para podá-las tem a ver com conseguir alcançar os pêssegos. A árvore irá gerar galhos mais altos para alcançar a luz solar e o fluxo de ar, deixando o fruto mais difícil de alcançar.

Em suma os principais objetivos da poda é promover a boa saúde da planta, limpar o espaço entre os galhos para promover fluxo de ar, que por sua vez ajuda a prevenir doenças e torna mais fácil a aplicação de inseticidas, além disso, é bom podar os brotos de raiz que são ramos que nascem de botões abaixo da terra, no talo da raiz. Eles basicamente se desenvolverão em outro tronco, se permitir que cresçam, roubando os nutrientes e a água da árvore original.

Outro ponto importante é a remoção de todos os brotos acima de 2 m de altura. Remova qualquer galho acinzentado (que são os galhos mais velhos) da área frutífera entre 1m e 2m de altura. Em suma seu objetivo é podar 40% do pessegueiro anualmente.

Disponível em ebah

Há quatro tipos principais de poda: poda de formação, poda de limpeza, poda verde e poda de frutificação. As três primeiras são indicadas para todas as frutíferas; a poda de frutificação é indicada para algumas frutíferas, como o pessegueiro, figueira, kiwi e videira.

MATERIAL NECESSÁRIO: Em qualquer das podas utiliza-se serrote, tesoura de poda pequena e tesourão para cortar galhos mais grossos, todas as ferramentas devem estar bem afiadas para facilitar o trabalho. Devemos ter cuidado com os galhos podados, estes devem ser retirados para fora do pomar e queimados logo em seguida para evitar o surgimento de doenças ou pragas.

PODA DE FORMAÇÃO: É chamada de formação porque é feita quando a muda está ganhando corpo, serve para orientar o crescimento da planta e também estaremos desde cedo, fazendo com que os ramos sejam bem distribuídos de forma a garantir que mais tarde a planta receba toda a luz e ventilação de que vai precisar para o seu pleno desenvolvimento.

Quase sempre as mudas compradas nos viveiros já vêm bem-formadas, com 3 ou 4 ramos saindo de posições diferentes do tronco, constituindo o que é chamado de copa ou copada.

As frutíferas de clima temperado são geralmente podadas nos três primeiros anos e conduzidas para crescer em forma de vaso ou taça. No primeiro inverno de sua vida a árvore se limita aos ramos básicos; do  primeiro para o segundo ano deixa-se brotar apenas mais três ramos novos sempre de posições diferentes e para fora, assim no  segundo ano a árvore apresentará seis ramos; no terceiro ano, deveremos ter doze ramos, são os que darão a forma definitiva da árvore. Devemos ficar atentos para o surgimento de brotos ladrões e do excesso de brotos novos que ocorrem logo após a poda e que devem ser eliminados.

Os doze ramos da copa podem ser tutorados para que sejam conduzidos de forma mais aberta, com isso será facilitado os tratos culturais e as futuras colheitas, porque as árvores ficarão mais baixas.

PODA DE LIMPEZA: Este tipo de poda serve para todas as frutíferas e deve ser feita durante toda a vida destas. O objetivo é revigorar a árvore antes de cada safra. Recém plantada a árvore, devemos eliminar os brotos que surgem logo abaixo da copa e do ponto de enxertia, esses brotos são ladrões e se alimentam da seiva da planta enfraquecendo-a. Quando temos uma planta mais velha, com três, quatro ou mais anos, devemos também eliminar todo e qualquer galho seco, mal-formado ou doente que a planta apresentar. Também no interior da copa  surgem ramos ladrões que crescem verticalmente e devem ser eliminados.

Outro problema é com ramos que se aproximam demais do solo sendo uma porta de entrada para pragas e doenças sendo os mesmos erradicados da mesma forma ( o ideal é manter distância de 30-40 cm entre o solo e os ramos da planta).

PODA VERDE:  Deve ser realizada após o terceiro ano de vida, quando a planta está bem viçosa, no auge do crescimento. Se a folhagem for muito densa a ponto de comprometer a ventilação e a penetração de luz na árvore a safra será prejudicada. A poda verde é um raleio de folhas, excesso de ramos e brotações com poucos ou nenhum fruto.

PODA DE FRUTIFICAÇÃO: é utilizada somente nas fruteiras de clima temperado, é realizada quando as plantas estão em repouso, serve para eliminar ramos antigos, que deram frutos no ano anterior, permitindo que os ramos novos carreguem a safra com mais força e vigor. A seguir vamos falar de algumas plantas que necessitam de podas mais elaboradas para obter boas produções:

PESSEGUEIRO: Os pessegueiros somente frutificam nos ramos novos, formados na última estação de crescimento ou nas pontas de ramos que já frutificaram. A poda de frutificação fazemos quando a planta está em repouso vegetativo, eliminando os ramos que já produziram, os ramos vegetativos (que não irão produzir) e desbastando o excesso de ramos floríferos. Um sistema que dá bons resultados é o de eliminar, no inverno, os ramos que já produziram e floresceram, podando-os bem rente ao tronco. Esse mesmo sistema se aplica às nectarineiras.

FIGUEIRA: É uma árvore muito sensível a doenças como a ferrugem das folhas e a broca da figueira. Devido a esse fator  aliado ao figo só frutificar em ramos novos, adota-se uma poda drástica depois da colheita de cada safra. De julho a agosto todos os ramos velhos devem ser podados até o tronco. Devemos deixar apenas duas ou no máximo três gemas de onde brotarão os ramos novos.

KIWI: O kiwi apresenta uma vegetação muito densa e vigorosa, devendo ser feita no inverno a eliminação dos brotos ladrões e a limitação dos braços frutíferos. Mantenha em cada braço de seis a oito borbulhas. recomenda-se um desbaste no período vegetativo para reduzir um pouco a folhagem. Cuidar para que os ramos não cheguem muito próximos do chão.

VIDEIRA: Para as videiras são indispensáveis dois tipos de poda: a poda de inverno e a poda verde. A poda de inverno é feita durante o período vegetativo da videira, para decidir sobre o momento mais adequado, exige-se um olho bem tarimbado. É quando as gemas dos ramos que serão podados se mostrarem inchadas ou quando através do corte da ponta do ramo a videira começa a “chorar”. Usa-se como prática, podar as videiras durante a fase da lua minguante de agosto, porque neste período a seiva da planta se concentra nas raízes, não ocorrendo o perigo de a planta “chorar” demais, enfraquecendo-se.

Quem não fizer a poda de inverno se arrisca a ver brotarem todas as gemas da planta, formando um número excessivo de ramos que vão carregar até três cachos, como resultado teremos ramos e frutos de mau aspecto. A poda de inverno disciplina o  crescimento, criando um equilíbrio na planta, com produção de qualidade.

A poda de inverno pode ser curta, longa ou mista. A poda curta é indicada para as variedades Niágara ( de mesa) é uma poda que preserva apenas uma ou duas gemas, cada ramo brotado da gema produzirá de um a três cachos. A poda longa é praticada nas culturas de uva Itália e Rubi. Ela preserva um ramo mais longo com um limite de doze gemas conforme o vigor da planta, faz-se isso porque a Itália só produz cachos a partir da terceira gema. A poda mista mantém alguns ramos curtos e outros longos. Pode ser utilizada com sucesso em todas as variedades de mesa. O critério da poda é do produtor que irá estabelecer quais os ramos que devem permanecer curtos ou longos para uma produção equilibrada.

Em qualquer caso deve-se pincelar as gemas um ou dois dias após a poda com calciocianamida ou cianamida nitrogenada para estimular uma brotação mais uniforme das gemas.

A poda verde inclui todas as operações realizadas durante o período vegetativo da videira, desde a brotação até a colheita, para que a planta produza melhor. Na desbrota deixe apenas dois brotos onde houver aglomerados deles, também elimina-se os brotos do tronco da videira até a altura do arame da espaldeira.

Após, eliminar os ramos que nascem nas axilas das folhas conhecidos por ramos netos. Devemos cortar a extremidade dos ramos herbáceos do ano, que devem ficar, no máximo, com seis folhas após o último cacho, isso favorecerá e estimulará o desenvolvimento dos frutos. Os cachos não podem ficar encobertos por folhas que impeçam a passagem do ar e da luz ou que dificultem a nossa visão sobre o cacho. Finalmente promova o desbaste, quando as bagas estiverem ainda pequenas eliminando os grãos que se apresentem defeituosos permitindo cachos de muito mais qualidade.

Disponível em: JT Garden Center

Por Mariana Viktor

Nada de usar veneno contra lesmas, pulgões e cochonilhas – com nossos segredinhos, as plantas ficam livres de pragas naturalmente

1. Livre-se de lesmas e caramujos
Eles aparecem à noite e fazem um estrago. Para combatê-los, espalhe na terra armadilhas: corte rodelas grossas de chuchu, ponha perto dos vasos à noite e retire uma hora depois… cheio de lesmas e caramujos! Outra forma de catar os danados é pôr o vaso em cima de um saco de estopa embebido em cerveja preta. Os bichos serão atraídos e ficará fácil retirá-los.

2. Cultive ervas que repelem insetos
Cultive manjericão, orégano, salsinha e estragão entre as plantas que você quer proteger. Essas ervas têm ação repelente.

3. Proteja a horta das pragas voadoras
No comércio de produtos agrícolas existem bandeirinhas azuis e amarelas com adesivo, próprias para capturar insetos voadores.

4. Mantenha as formigas bem longe
Primeiro, proteja as mãos com luvas descartáveis. Depois, misture 10 g de sabão de coco em pó, 5 cm de fumo de corda picado e 1 litro de água. Deixe a receita repousar durante um dia inteiro, coe para tirar os restos de fumo e pulverize a solução nas plantas para afastar formigas. Também trata folhas e flores infestadas por pulgões, lagartas e cochonilhas.

5. Plante cravo-de-defunto por perto
Misture 100 g de folhas e talos da flor Tagetes minuta (também conhecida como cravo-de-defunto) com 50 ml de álcool. Macere bem ou bata no liquidificador e deixe em repouso por 12 horas. Coe e misture em 2 litros de água. Pulverize semanalmente enquanto for necessário. Você também pode cultivar Tagetes minuta ao lado da horta – essa flor afasta os insetos naturalmente.

6. Acabe com pulgões e cochonilhas
Se a infestação for pequena e localizada, retire as pragas com a ajuda de um pincel ou uma escova de dentes. Em seguida, pulverize óleo de Neem (encontrado em lojas de jardinagem). Se puder, compre o Neem que já vem misturado com extrato de pimenta-malagueta, artemísia, óleo de alho e óleo de karanja. Dilua em água conforme a indicação na embalagem. Não se esqueça de usar luvas e máscara ao pulverizá-lo sobre as plantas – é que, apesar de ser um produto natural, o Neem pode causar alergia ou irritação na pele.

7. Invista nas plantas carnívoras
Plantas carnívoras se alimentam de… insetos! As da espécie nepentes são vigias ideais: papam todos os bichinhos voadores que chegarem perto.

DICA QUENTE!
Suas mãos também podem contaminar as plantas, ainda mais se você mexe num vaso e vai para outro sem lavá-las. Use luvas descartáveis e lave-as com a misturinha higiênica: junte 700 ml de água e 300 ml de água sanitária e mantenha num frasco com spray. Quando mudar de planta, borrife as luvas com a misturinha e espere secar. Fácil!

APRENDA A FAZER O ADUBO ESPECIAL
Veja como preparar uma “comidinha” que vai deixar suas plantas lindas e saudáveis por muito mais tempo!

Ingredientes
(Os dois extratos citados abaixo podem ser encontrados em qualquer loja de produtos naturais)
• 2 ml de extrato de algas
• 2 ml de extrato de peixes marinhos
• 1 litro de água

Modo de fazer
Misture bem os dois extratos (use uma seringa sem agulha para medir a dosagem) e coloque num pulverizador com 1 litro de água. Borrife o adubo em folhas e raízes, uma vez por mês. Pode ser usado até em hortaliças!

FAÇA UMA PODA SEGURA
O corte de folhas e galhos é a principal porta de entrada de fungos, vírus e bactérias nas plantas

Esterilize os instrumentos
Para não contaminar as plantas com vírus, fungos e bactérias, antes de podá-las passe a lâmina da tesoura na chama do fogão.

“Band-aid” de plantas
Depois da poda, aplique na “ferida” uma mistura de 10 g de vaselina em pasta, 1 ml de óleo de Neem e 1 pitada de canela. Essa espécie de band-aid ajuda a fechar o machucado e facilita a cicatrização.

Disponível em Planeta Sustentável

A poda é a supressão de partes da planta (galhos, folhas, flores, frutos, raízes) com uma finalidade definida . A época indicada para realização da poda é durante o descanso vegetativo das plantas e isso costuma ocorrer no inverno, de modo geral.

Além disso devemos observar a fase da lua mais adequada, que é a minguante.

(…) Para uma poda bem sucedida devemos ter boas ferramentas e conhecer bem a planta a ser podada.

O corte deve ser limpo e sem rebarbas para facilitar a cicatrização.

As tesouras e serrotes devem estar bem afiados e limpos e devem ser adequados ao trabalho.

Sempre que precisar podar uma planta doente lembre-se de eliminar o material retirado e queimá-lo, limpar bem a tesoura antes de podar outra planta.

Após a operação da poda devemos afofar e adubar os canteiros ou covas das plantas.

A adubação deve ser preferencialmente orgânica e deve ser feita nos 2/3 externos da projeção da copa.

PODA DAS FRUTÍFERAS

As frutíferas podem ser árvores (caqui, maçã, pera, pêssego, figo), arbustos (mirtilo, framboesa), trepadeiras (videira, kiwi, maracujá), herbáceas (bananeira, abacaxi) e mesmo forrações (morango).

As principais podas realizadas nas frutíferas são:

– Poda de Formação: inicia-se no viveiro e continua por um ou dois anos após o plantio. Esta poda definirá o formato da copa da planta.

– Poda de Frutificação: realizada anualmente, normalmente no inverno, visa manter o equilíbrio da produção. A intensidade dessa poda varia de espécie para espécie e das condições de cada planta (vigor, idade, sistema de condução). O que se verifica é que normalmente as frutíferas da folha caduca (pessegueiro, videira, macieira, …) dependem mais da poda de frutificação para que tenham uma produção adequada.

– Poda de Limpeza: é a poda realizada para retirar os ramos doentes, danificados, voltados para o interior da copa e principalmente os ramos ladrões (brotações do porta-enxerto ou os muito vigorosos e verticais da copa),  sendo realizada durante todo o ano, sempre que necessário. Em algumas espécies, como os citros, manga, abacate é a principal poda realizada, pois não há necessidade da poda da frutificação propriamente dita. Nesse caso eliminam-se os ramos internos mais sombreados e encurtam-se alguns outros, favorecendo o arejamento e iluminação do interior da copa, promovendo uma melhor brotação das gemas floríferas e uma melhor qualidade dos frutos.

– Poda de Rejuvenescimento: utilizada para renovar completamente a copa de plantas velhas ou que tenham sofrido ataque intenso de pragas ou doenças, e também para alterar a forma de condução da copa.

O sistema de condução, ou seja, a forma que daremos às nossas plantas frutíferas, será basicamente livre ou apoiada.

Os exemplos da forma apoiada são latada e espaldeira. Na latada temos o crescimento de um ramo vertical que depois se “espalha” sobre fios de arame horizontais, formando um teto com a vegetação.

Na espaldeira as plantas são conduzidas ao longo de uma “cerca”, o que facilita os tratos culturais, inclusive a poda.

As formas de condução apoiadas são utilizadas em videira, maracujá, kiwi e também em macieiras, pereiras, ameixeiras e pessegueiros.

Quanto ao sistema de condução em forma livre encontramos as seguintes conformações de copa: taça, vaso, líder central e guia modificado.

A intensidade da poda varia de espécie para espécie e das condições da própria planta, assim sendo precisamos conhecer muito bem os hábitos das plantas a serem podadas, e sempre que houver dúvidas recomenda-se não podar ou fazer uma poda exclusivamente de limpeza.

Existem plantas que frutificam em ramos que se formaram durante o ano (videira, figueira, caquizeiro), outras que frutificam em ramos com um ano (pessegueiro, nectarineira), dois anos (ameixeira), três anos (macieira e pereira), quatro anos (algumas macieiras e pereiras)ou mesmo cinco anos (cerejeiras), por isso, para cada uma teremos intensidade de poda diferente. Como regra geral podemos dizer quanto mais jovem for o ramo que frutificará mais intensa será a poda, com exceção do caquizeiro, que devido ao seu lento crescimento deve receber podas leves.

As frutíferas apresentam dois tipos de ramos onde pode ocorrer a frutificação, os mistos (crescem e frutificam) e os especializados (só frutificam). Algumas espécies apresentam os dois tipos e outras apenas os ramos mistos.

– Os Ramos Especializados são os esporões, os dardos e os brindilos. Todos estes ramos praticamente só florescem, e consequentemente frutificam. Quase não apresentam folhas, por isso mesmo devem sempre estar acompanhados de ramos vegetativos que lhes garantirão o alimento para que frutifiquem adequadamente.

– Os Ramos Mistos são aqueles que produzem gemas floríferas e gemas vegetativas. Eles são os responsáveis pelo bom crescimento da planta bem como pela quantidade adequada de folhas.

Este é o ramo mais importante na hora da poda, pois uma poda mal feita nesses ramos pode induzir um excesso de vegetação prejudicando a frutificação ou então promover uma frutificação muito grande diminuindo a qualidade da produção e o crescimento da planta.

Raleio de Frutos

Para garantir uma boa produção sem alternância devemos realizar o raleio dos frutos, que também é uma poda, e vale praticamente para todas as frutíferas. Este raleio deve ser realizado de cima para baixo, deixando-se os frutos mais bem formados e mais sadios, eliminando-se preferencialmente os frutos do interior da copa. Para os pessegueiros deve-se deixar os frutos voltados para baixo e mais próximos de ramos maiores. Para o raleiro, de qualquer espécie, os frutos devem ter cerca de 1 a 2 cm de diâmetro. A quantidade de frutos que permanecem é variável, sendo regra geral não deixar nenhum fruto em plantas com menos de dois anos. Recomenda-se o raleio para todas as plantas muitos jovens, pois a manutenção de muitos frutos pode ocasionar a quebra de galhos, baixo rendimento médio ao longo dos anos, diminuição do vigor da planta, e até a morte prematura da planta. Com o raleio correto garante-se uma boa produção, com qualidade e principalmente durante muito tempo.

PODAS DAS PLANTAS ORNAMENTAIS EM GERAL

As plantas ornamentais de modo geral obedecem aos mesmos princípios descritos para a poda das frutíferas. A diferença é que aqui a poda visa à produção de flores e não frutos.

As podas de formação, limpeza e de rejuvenescimento seguem as indicações previstas para as plantas frutíferas.

A poda de frutificação é substituída pela Poda de Floração. Segue os mesmos princípios, mas a finalidade é a produção de flores e não de frutos.

Uma vez que não queremos frutos, devemos retirar todas as flores murchas ao longo do período de floração.

Sempre que retiramos as flores, induzimos a formação de novos ramos com flores.

Dicas:

• Se quisermos maior quantidade de flores devemos deixar mais brotações. Isso faz com que as flores fiquem menores.
• Se quisermos flores maiores devemos deixar poucas brotações.

PODA DE ÁRVORES

A poda de árvores deve ser evitada sempre que possível. No entanto, nos meios urbanos, para a formação de árvores de bom aspecto sadias e seguras, é indispensável a sua prática com técnica e no tempo adequado. As árvores devem ser podados ainda jovens, pois é quando apresentam melhores condições de reagir e se recuperar. Nesta fase, é também mais fácil conduzir a formação da futura árvore. Quando adultas, devem ser podadas se apresentarem situações de risco e também para corrigir problemas surgidos em função da não realização de podas na fase jovem, ou quando estas foram mal conduzidas.

A poda de galhos é mais comum e, conforme seu objetivo, pode ser chamada de poda de formação, poda de manutenção e poda de segurança.

A poda de formação é realizada durante a formação da muda e nos primeiros anos após o plantio. Tem por objetivo bem formar a futura copa e adequá-la ao espaço onde irá crescer, respeitando a forma da espécie.

A poda de manutenção é realizada quando a árvore está em pleno vigor e objetiva retirar galhos secos, galhos velhos que perderam sua função na árvore, eventuais galhos mal formados pela deficiência da poda de formação, e galhos que possam estar parcialmente comprometidos por ataque de doenças e pragas.

A poda de segurança é feita para retirada de galhos quebrados, danificados e galhos que possam vir a quebrar, além de galhos em conflito com a fiação elétrica, muito comum em cidades.

Fonte: Revista – O Regador. Ano 6 – Nº 22. Ano 2015. Pgs 24-30.